Jump to content

BART

Membre
  • Content Count

    50
  • Joined

  • Last visited

About BART

  • Rank
    Débutant
  • Birthday 02/13/1962

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    IDF

Matos

  • Basses
    Ibanez MC2940, MM Stingray4, ibanez RB924cs, Bongo 4HH

Recent Profile Visitors

999 profile views
  1. Bonjour à tous, Tout est dans le titre : Je recherche une Warwick Thumb NT5 droitier, de préférence en région parisienne. D'avance merci, Bart
  2. Merci Alex B6. Et ton émetteur Bluetooth, c'est quoi ?
  3. Bonjour, @AlexB6 , tu utilises quoi comme cordon Bluetooth et comme émetteur à l'autre bout ?
  4. Bonsoir, Vu l'age de la bête, je commencerai par changer tout les condensateurs Electro chimiques qui sont surement bien secs et donc loin de leur valeur d'origine, voir carrément HS ....
  5. Pas de voyage vers Lyon prévu dans l’immédiat, dommage ....
  6. AAAAAoups !!! trop loin .. Tu passes pas par Paris un de ces jours ???
  7. Si, J'ai été un peu vite: il faut un micro de mesure qui se connecte sur le processeur..Tu trouveras des tuto sur youtube pour configurere les DBX PA.
  8. La mesure de spectre et l'équalisation est automatique, mais il faut d'abord configurer le processeur en fonction de tes enceintes, et amplis ,stéréo, avec ou sans sub ...). il y a un menu "wizard" qui te guide pour faire tout ça. idem pour l'anti larsen et les autres fonctions. Sur driverack PA+ (ancien modèle) il n'y a pas de pilotage par tablette ou autre PC mais uniquement par la face avant. Il faut y passer du temps, mais après c'est plus simple .... Si ta config Ampli/enceintes ( ou enceintes amplifiées) est toujours la même, tu l'as en mémoire et tu refais uniquement l'équalisation et l'anti larsen à chaque prestation.
  9. Regarde le DBX "drive-rack PA2" , mais attention, c'est un outil puissant qu'il faut bien appréhender, donc passer beaucoup de temps à faire des essais pour être prêt le jour J sous peine de plantage encore pire qu'en manuel : https://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2
  10. Je connais pas Behringer. mais J'utilise un DBX "drive-rack PA+" qui fait la même chose et ça dégrossi vraiment bien le boulot. Il fait aussi filtre actif pour le sub et accessoirement Anti larsen à filtres ultra étroits fixes ou automatiques ...
  11. @Greg : Dans l'absolu tu as raison, mais il faut se méfier de ce qui est donné comme fréquence de coupure (et bien d'autre paramètres d’ailleurs) par les fabriquant d'enceintes. et regarder toute l'allure de la partie basse de la réponse d'une enceinte, tenir compte de l'acoustique de la pièce .... Pour reprendre ton exemple et le matériel que tu possèdes : D'après les docs constructeur : le SVT410HE ( enceinte close)a une F de coupure de 60Hz à -3db et 43Hz à -10dB. (combien à 30Hz ?) le SVT12HE (enceinte bass reflex) a une F de coupure de 50Hz à -3db et 40Hz à -10dB.( combien à 30Hz ?) à - 10db, c'est encore audible..... Dans les mêmes conditions ( Réglages ampli, basse, position par rapport au sol et aux murs ...), laquelle de ces 2 enceintes, à ton avis, sort mieux le MI 0 à 40 Hz? Je pense que quand on coupe les basses, c'est pour compenser les résonances acoustiques de la salle et de l’amplification de la partie basse du spectre due au positionnement de l' enceinte basse au sol ( +3dB), Le long d'un mur ( +3dB) dans un coin de mur ( encore + 3 dB). donc +9dB si place ton enceinte dans un coin au sol ... Personnellement je compense ça sur l'équaliseur général de la façade : Filtre Passe haut à 30hz et travail sur les bandes de 31 à 125Hz.... J'ai beaucoup moins de problèmesen plein air . PS : Je possède moi aussi 2 SVT12HE et c'est vraiment de super enceintes.:
  12. Peut être parce que la fréquence fondamentale du MI (corde à vide) est de 41, 2Hz ... et le Si d'une 5 cordes est à 30,87 Hz ....
  13. Ils ont une bosse, voir un trou sur la partie crème ( donc il ont "pété") + une espèce de poudre blanche sur le châssis qui doit être l'electrolite chimique du condensateur qui a coulée...
  14. Sur un ampli ( une électronique) de cet age, surtout s'il n'a pas servi depuis longtemps, il faut systématiquement changer tous les condensateurs Electro chimiques qui en général ont séchés. Pour les électroniciens, vous trouverez ci dessous le lien pour le schéma du B410. Assez Classique. A noter qu'il y a 2 fusibles en série pour protéger le secteur . Le "ploc" à la mise en route est normal, cet ampli n'ayant pas de relais déconnectant le HP pendant l'établissement des tensions internes, d’où un signal parasite appliqué au HP à ce moment là. https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiOyMC4wp7dAhUO1BoKHX10C6QQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fampeg.com%2Fsupport%2Ffiles%2FSchematics%2FB%20Series%2FB-115%2C%20B-410%2C%20B-40%2FAmpeg_B115_B410_B40%20Schematic.pdf&usg=AOvVaw04fpLY2_i6_ui6iLfNldId
  15. Bonjour, Au vue de tes photos, les 2 condensateurs Bleu sont HS, et c'est pas étonnant pour des condensateurs électro chimique de cet age. Il faut les changer. Si tu as de la chance, le pont de diode formé à priori par les 4 diodes que l'on voit sur la gauche n'a pas souffert et ça va repartir facilement. C'est quoi comme modèle cet ampli ?
×
×
  • Create New...